Fahrradkette reinigen: die Anleitung, die deinen Antrieb rettet

Die Kette ist das Bauteil an deinem Mountainbike, das am meisten Dreck sieht und am wenigsten Aufmerksamkeit bekommt. Sie läuft ungeschützt durch alles, was der Trail hergibt: Staub, Sand, Lehm, Streusalz. Und sie ist gleichzeitig das Teil, dessen Zustand am unmittelbarsten darüber entscheidet, wie sauber deine Schaltung arbeitet und wie schnell die teuren Nachbarteile verschleißen.

Der Reihe nach: was der schwarze Belag wirklich ist, wie du ihn in zehn Minuten loswirst, wie die Grundreinigung mit ausgebauter Kette abläuft — und woran du erkennst, dass Reinigen nichts mehr bringt.

Was der schwarze Belag an der Kette wirklich ist

Frisches Kettenöl ist klar bis bernsteinfarben. Was nach ein paar hundert Kilometern an deiner Kette klebt, ist etwas anderes: eine Mischung aus Öl, Straßen- und Waldstaub, Bremsstaub und feinstem Metallabrieb aus den Kettengelenken selbst. Diese Paste ist nicht nur hässlich, sie ist abrasiv. Sie sitzt genau dort, wo Kettenbolzen, Buchse und Rolle aufeinander arbeiten, und beschleunigt den Verschleiß.

Deshalb ist das Ziel beim Kette reinigen nicht die glänzende Optik. Das Ziel ist, die Schleifpaste aus den Gelenken zu bekommen, bevor sie dort weiterarbeitet. Eine Kette, die außen matt aussieht, innen aber sauber und geölt ist, hält länger als eine, die außen glänzt und innen knirscht.

Der schnellste Test dafür braucht kein Werkzeug: Nimm ein Stück Küchenpapier, lege es um den unteren Kettentrum und drehe die Kurbel zwei, drei Umdrehungen rückwärts. Wird das Papier schwarz und fühlt sich der Abrieb körnig an, ist es Zeit. Bleibt es nur leicht ölig, reicht ein Abwischen.

Was du brauchst

• Eine Kettenbürste mit steifen Borsten, idealerweise eine dreiseitige, die Ober- und Unterseite gleichzeitig fasst. Eine alte Zahnbürste tut es zur Not.
• Wasserlöslichen Kettenreiniger oder Entfetter. Wasserlöslich, weil du ihn abspülen können musst.
• Zwei Lappen — einen fürs Grobe, einen fusselfreien zum Trocknen.
• Warmes Wasser, einen Eimer, einen Gartenschlauch ohne Druckdüse.
• Kettenöl passend zur Witterung: Trockenöl bei Staub, Nassöl bei Regen und Matsch.
• Optional ein Kettenreinigungsgerät — der Kasten mit den rotierenden Bürsten, den du um die Kette klappst.
• Optional eine Kettenverschleißlehre. Der günstigste Weg, viel Geld an Kassette und Kettenblättern zu sparen.

Was nicht auf die Liste gehört: der Hochdruckreiniger. Sein Strahl drückt Wasser an den Dichtlippen von Naben, Tretlager, Steuersatz und Dämpfer vorbei und spült das Lagerfett heraus. Der Schaden zeigt sich nicht am selben Tag, sondern zwei Monate später als Knacken und Spiel.

Die Routinereinigung am Rad — zehn Minuten

Das ist der Ablauf für den Normalfall: staubige oder leicht schlammige Kette, Rad ansonsten in Ordnung. Stell das Rad in einen Montageständer oder lehne es so an, dass du die Kurbel frei drehen kannst.

1. Groben Dreck abnehmen. Lappen um die Kette legen, Kurbel rückwärts drehen, ein- bis zweimal wiederholen. Was jetzt schon runter ist, muss der Reiniger nicht lösen.
2. Reiniger auftragen. Auf die Bürste, nicht großflächig aufs Rad. Kette Glied für Glied bürsten, dabei die Kurbel langsam rückwärts drehen. Zwei komplette Durchläufe.
3. Schaltwerksröllchen nicht vergessen. An den beiden kleinen Röllchen des Schaltwerks sammelt sich der Dreck zu regelrechten Zöpfen. Die bekommst du am besten mit einem schmalen Schraubendreher und der Bürste weg.
4. Ritzelpaket und Kettenblätter mitnehmen. Zwischen den Ritzeln arbeitest du mit einem schmalen Lappen wie mit Zahnseide. Die Kettenblätter bekommst du mit der Bürste sauber.
5. Abspülen. Wenig Wasser, kein Druck, von oben nach unten. Der Reiniger muss weg, sonst bleibt er als Film auf dem Metall.
6. Trocknen. Lappen um die Kette, Kurbel rückwärts drehen, bis das Tuch trocken bleibt. Dann noch zehn bis fünfzehn Minuten stehen lassen.
7. Ölen. Ein Tropfen pro Rolle, nicht auf die Seitenlaschen. Eine Kurbelumdrehung warten, dann den Überschuss außen komplett abwischen.

Der letzte Punkt ist der, an dem die meisten scheitern. Öl gehört ins Gelenk, nicht auf die Kette. Alles, was außen glänzt, ist Dreckfänger. Nach dem Abwischen soll die Kette matt aussehen — sie ist trotzdem geschmiert.

Die Grundreinigung mit ausgebauter Kette

Diese Variante brauchst du, wenn die Kette lange vernachlässigt wurde, wenn nach einer Schlammtour Sand in den Gelenken sitzt, oder wenn du auf Kettenwachs umsteigen willst. Wachs haftet nur auf blankem Metall — das Werksfett muss dafür vollständig herunter.

Moderne Ketten haben in aller Regel ein Kettenschloss, das sich mit einer Kettenschlosszange öffnen lässt. Achte darauf, ob dein Schloss wiederverwendbar ist: SRAM gibt für die PowerLock-Schlösser an, dass sie nur einmal verwendet werden dürfen. Ein neues Schloss kostet wenig, eine aufgehende Kette im Trail kostet mehr.

1. Kettenschloss öffnen, Kette abnehmen.
2. Kette in ein verschließbares Gefäß legen, Reiniger auffüllen, bis sie bedeckt ist, zehn Minuten einwirken lassen und dabei mehrfach schütteln.
3. Herausnehmen, mit der Bürste nacharbeiten, in klarem Wasser ausspülen.
4. Bei starker Verschmutzung den Durchgang mit frischem Reiniger wiederholen.
5. Gründlich trocknen lassen. Eine feuchte Kette rostet innen, wo du es nicht siehst — das dauert Stunden, nicht Minuten. Wer es eilig hat, verdrängt das Wasser mit einem dünnflüssigen Kriechöl und ölt danach richtig.
6. Kette einziehen, Schloss schließen, ölen.

Wenn du die Kette ohnehin in der Hand hast, ist das der richtige Moment, auch Ritzelpaket und Kettenblätter ordentlich zu putzen. Eine frisch gereinigte Kette auf einer verdreckten Kassette ist nach zwanzig Kilometern wieder schwarz.

Trockenöl, Nassöl oder Wachs — und warum das mehr ausmacht als die Marke

Kettenöle teilen sich grob in zwei Lager. Trockenöle sind dünnflüssig, kriechen gut ins Gelenk und hinterlassen nach dem Verdunsten des Trägers einen trockenen Film. Sie ziehen wenig Staub an und sind die richtige Wahl für trockene, staubige Verhältnisse. Sie halten allerdings kürzer und werden von Regen schnell ausgewaschen.

Nassöle sind zähflüssiger, bleiben bei Regen und Matsch deutlich länger auf der Kette und schützen besser vor Korrosion. Dafür binden sie Staub. Wer im Sommer mit Nassöl im Trockenen fährt, hat nach zwei Ausfahrten eine tiefschwarze Kette.

Die dritte Variante ist Kettenwachs — als Heißwachsbad oder als Tropfwachs. Wachs bindet praktisch keinen Staub, die Kette bleibt sauber und der Antrieb leise. Der Preis ist der Aufwand: Wachs braucht eine absolut fettfreie Kette zum Start und muss häufiger erneuert werden, weil es abplatzt statt zu kriechen.

Wichtiger als die Wahl zwischen den dreien ist, dass du überhaupt nachölst, und zwar nach jeder Reinigung. Eine trockene Kette verschleißt um ein Vielfaches schneller als eine mit dem falschen Öl.

Wann Reinigen nicht mehr reicht: der Kettenverschleiß

Ketten werden im Betrieb länger. Nicht, weil sich das Metall dehnt, sondern weil sich Bolzen und Buchsen in jedem einzelnen Gelenk abnutzen. Bei über hundert Gliedern summiert sich das zu einer messbaren Längung. Eine gelängte Kette greift nicht mehr sauber in die Zähne — sie frisst zuerst die Kassette an, dann die Kettenblätter. Beide kosten ein Vielfaches der Kette.

Replace the chain at 0.8 % wear.

SRAM, Eagle Drivetrain — Bedienungsanleitung

SRAM nennt für die Eagle-Antriebe 0,8 Prozent Längung als Wechselgrenze. Park Tool empfiehlt für 11- und 12-fach-Antriebe die schärfere Grenze von 0,5 Prozent, weil die schmaleren Ketten und Ritzel dieser Gruppen empfindlicher reagieren. Shimano nennt in den Händlerhandbüchern keinen Prozentwert, sondern verweist auf die eigene Kettenverschleißlehre TL-CN42.

Praktisch heißt das: Kauf dir eine Verschleißlehre und leg sie alle paar Wochen an. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, nimm 0,5 Prozent als Grenze — die Kette ist das billigste Teil im Antrieb, und ein rechtzeitiger Wechsel rettet die Kassette.

Und noch etwas gehört zur Ehrlichkeit: Wenn du eine völlig verschlissene Kette zum ersten Mal seit langem gründlich reinigst und ölst, kann die Schaltung danach schlechter funktionieren als vorher. Der Dreck hat Spiel überbrückt. Das ist kein Fehler beim Putzen, sondern der Beweis, dass der Wechsel überfällig war.

Die fünf Fehler, die am meisten kosten

• Öl auf die schmutzige Kette. Bindet den Abrieb und macht aus Dreck eine Paste. Immer erst reinigen.
• Hochdruckreiniger an Lagerstellen. Spart fünf Minuten und kostet ein Tretlager.
• Zu viel Öl. Alles, was außen glänzt, sammelt Staub. Überschuss abwischen ist Teil des Ölens, nicht optional.
• Bremsenreiniger auf der Kette. Entfettet gründlich, greift dabei aber Kunststoffröllchen und Dichtungen an und spült die Gelenke leer.
• Reiniger oder Öl auf die Bremsscheibe. Der teuerste der fünf Fehler. Öl auf Scheibe oder Belag lässt sich nicht wieder herauswaschen — der Belag ist danach hin. Deck die Scheibe ab oder bau das Laufrad aus, bevor du sprühst.

Wie oft ist oft genug

Die Tabelle ist ein Anhalt, kein Gesetz. Der Papiertuch-Test weiter oben schlägt jeden Kilometerstand.

Häufige Fragen zum Reinigen der Fahrradkette

Weiterlesen

Wenn die Kette sauber ist und die Schaltung trotzdem hakt, liegt es meist nicht an der Kette: Shimano-Schaltung einstellen. Und wenn du beim Putzen gemerkt hast, dass die Kette zu lang oder zu kurz ist: Kettenlänge richtig bestimmen.

Quellen

• SRAM, Eagle Drivetrain — Bedienungsanleitung (Verschleißgrenze und PowerLock-Kettenschloss), sram.com/service
• Shimano, Händlerhandbücher MTB-Antriebe (Verweis auf die Kettenverschleißlehre TL-CN42), si.shimano.com
• Park Tool, Chain Wear (Empfehlung 0,5 % bei 11- und 12-fach), parktool.com